目次

はじめに

設計条件

失敗と感じる事

必要な部屋でしょうか？

外壁の仕様

構造・断熱の仕様

設備関係

その他

まとめ

はじめに

「家は３回建てないと理想の家にならない」

と言われるが、私もその内の一人です。

仕事では、たくさんの設計をしてきましたが、施主様の理想に近づける努力をするので、自分のマイホームとは、別物です。

今の家は１８年前に建築しました。

事務所を自宅に移転をする際に、リフォームしましたが、基本的には家の間取りは変わっていません。

「もし、１８年前と同じ条件で、家を建てるなら」

このようなテーマで、考えていきたいと思います。

設計条件

・家族構成

　夫婦+子供５人（０歳から５歳）

・できれば近所付き合いの少ない地域

・予算は常識の範囲内

　（実際には不良在庫の再生建物となった）

・勤務先までは自動車で移動

　許容時間１5分程度

失敗と感じる事

建築士事務所を自宅に移転してから、一度、外壁のリフォームをしました。

今は、もう、発売してませんが、TOTO光触媒で塗装しました。

数年間は、綺麗な状態を保っていましたが、現在は、汚れが目立つようになりました。

原因は、元々のサイディングのデザインが複雑な事です。

凹凸の多いデザインなので、溝に砂埃が溜まり、そこに苔が入るような感じになります。

光触媒でも対処できません。

足場を組んで高圧洗浄すれば、綺麗になりますが、面倒なのでなかなか出来ていないです。

その他は、あまり問題はないのですが、エコキュートは10年で見事に故障しました。

古い機種だったので、追い炊きができず困ったことが多かったです。

太陽光発電を乗せてあったので、オール電化にしましたが、追い炊きの出来る給湯器にすれば良かったです。

必要な部屋でしょうか？

今考えると、子供部屋について、少し考えた方がいいような気がします。

基本、将来も家にいる子供もいるでしょうが、大学など入って、もう家に帰って来ない子もいると思います。

私は、個室で、各々の子供部屋を作ろうとして、失敗しました。

今では、一人暮らしなのに、悲惨な家の大きさになっています。

子供部屋は大きさよりも、最低限のプライバシーの確保を優先し、何人かで一部屋をパーテーションなどで区切り、スペースを確保するのが良いと思います。

後々、融通が利くと思います。

また、客間なんですが、家を建てた時は必要と思いましたが、実際いらないです。

大切なお客さんが来る場合は、リビングを片付けて、そこに通すのがいいと思います。

ちょっとしたお客さんならば、玄関を広く取っておいて、そこに机置いて対応するという方法もあります。

家をコンパクトにすると、生活しやすいと思います。

外壁の仕様

外壁は、本当に失敗したと思っています。

塗り替えはしなければならないし、すぐ砂は溜まるし、残念です。

今ならば、角波のガルバリウム鋼板を縦張りにします。

完全にメンテナンス性重視ですが、デザインもなんとかできるでしょう。

たとえ外壁を塗り替えするにしても、塗料を特殊なものを使わなくて良いので、安く上がるし、極端なことを言えば、自分で塗装することも可能です。

金属製外壁材を自分で塗装してる人もいます。

ただし、赤錆が発生した時には、早く対処しないと、穴が開いたりする可能性もあります。

最近のメッキは優秀なので、滅多にそのような状態にはならないでしょうが。

構造・断熱の仕様

今は、省エネに考慮した家が主流なので、基本的に高断熱の住宅が多くなっています。

18年前は、そのような仕様の家は珍しかったですが、高気密高断熱住宅にしました。

そこそこの効果はありましたが、サッシが弱点となり、思った程の満足は得られなかったです。

ちなみに、断熱サッシを使用しましたが、気密性はダメでした。

その後、私の設計はどうなったかと言うと、高断熱なのですが、機密性を特に注意することは、なくなりました。

今のところ、普通に施工すれば、機密性能もそこそこあるので、問題なく、お客様に満足頂いています。

空調は、全館空調というものは、電気の無駄遣いだと思っています。

私は、賛成しません。

断熱性が高いからと全館空調をしなくても、基本的に、高断熱仕様ならば、各部屋の温度差が、激しくないので、問題になりにくいと思います。

構造的には、耐震等級の3は維持したいと思います

住宅性能表示で、ちゃんとチェックする事をお勧めします。

耐震等級3相当という表現がありますが、地震保険も安くならないし、あまり意味が無いと思います。

本当かどうか、チェックできる人は、別の話ですが。

設計時に、壁の位置などが、かなり制限されますが、確実に強い家になります。

実際、自分の家も耐震等級３ですが、地震が起こった時にあまり激しく揺れた記憶がないです。

設備関係

今からは、電気自動車が主流になり、家で充電という事も多くなりそうです。

太陽光発電の設置費も１８年前の1/3程度になり、かなり設置しやすくなっています。

売電には、期待できないですが、電気自動車への充電や、蓄電使用などで、メリットが大きいと思います。

給湯器は田舎なので、灯油の相性が良いです。

冬は、エアコンより石油ファンヒーターなので、燃料タンクを兼用できます。

台所は IH が便利です。

手入れのしやすさ、調理のしやすさ、文句なしです。

燃料関係は、地域によって、値段の差が激しいので、どのようにするかは、ランニングコストを考慮して決めてください。

後は、トイレのウォシュレットと、浴室浴槽の断熱は必須です。

その他

住む場所は今の場所とは違うところが良いです

土地代の関係もあるでしょうが、上野の旧市役所近くで探せば良かったです

それこそ、今の考えで行くならば、古民家住宅を綺麗に改修して使うのも良かったかもと思います。

車がなくても、色々できる場所の方が便利です。

今の場所は、車がないとかなり面倒です。

まあ、自転車で移動できる範囲内に、色々あるので、車がなくてもなんとかなりますけど。

まとめ

色々考えましたが、結局、必要最低限の機能を持った、コンパクトな家を建てるということになります。

外壁も、内装も、屋根も、基本的にはメンテナンスのしやすさが最優先です

構造は強く、断熱性も高く、気密性はそこそこ。

サッシは Y〇〇社製、給湯器は灯油。

そういう結論になります。

私の失敗事例を　お客さんにも伝えていきたいと思います。

良いアドバイスができるよう努力します。

参考になれば嬉しいです

もくじ

はじめに

高気密高断熱住宅の考え方

全館空調

24時間換気

弱点

結局こうなった

現在の私の設計で最も多い仕様

まとめ

はじめに

15年ほど前、まだ某サッシメーカーが元気だった頃、高気密高断熱住宅が流行しました。

私の家も、高気密高断熱住宅にしました。

しかし、その性能を活かしきれず、田舎建ての家と変わらない生活様式をしています。

なぜ、本来の計画の使い方と変わってしまったのでしょうか。

また、その考え方は、正しいと言えるのでしょうか。

考えていきます。

気密測定の様子

高気密高断熱住宅の考え方

高気密と、高断熱は文字通り意味が違います。

高気密は、家の密封度を上げて、空気の流通による、家の中の熱変化を防ぐ事。

高断熱は、高機能の断熱材を用いて、壁などからの熱の損失や流入を断つ事。

狙っている効果は、両方断熱性能を上げて、エアコンの効率を上げることです。

サッシ類も高気密高断熱サッシを使用し、さらにガラスも高性能のペアガラスにします。

空調は常に行い、家の中を一定の温度に保ちます。

効率が良いので、空調の電気代も安くつきます。

例えば、床材なども、保熱性があるものであれば、冬は床暖房なしでもポカポカです。

全館空調

各部屋にエアコンを設置し、効率よく空調をします。

外部との断熱性が高いため、内部の温度を一定に保ちやすいのです。

すなわち、全室にエアコンを配置し、窓を開けての換気空調を前提にしない方式です。

24時間換気

24時間換気は、高気密高断熱住宅の場合、基本的に各部屋に排気口があるシステム換気を用いることが多いです。

通常の換気扇を　どうしてても取り付ける場合は、同時給排の換気扇を取り付けます。

寒気の流れを阻害しないためです。

弱点

もう、お気づきの方もいると思いますが、大家族で、常に家にいる人は良いでしょうが、夫婦ふたり暮らしであったり、一人暮らしであったりの場合は、かなり無駄が多いです。

私の家でも、結局年に1回も動かないエアコンがあるぐらいです。

そして、もう一つのかなり大きな問題があります。

それは、窓の問題です。

窓が換気のために開く以上、気密状態にするのは。すごく難しいです。

窓の数を少なくしたり、窓の種類を考えたり工夫が必要です。

現に私の家も、高気密サッシを使いましたが、結局スカスカでした。

他メーカーの普通のサッシの方が、機密性が高いぐらいでした。

そもそも自然を無視して、人間の力でなんとかなるなんて自惚れすぎです。

採用した私は、まだ若かったとしか言いようがないです。

結局こうなった

中途半端に機密性が高いので、結局湿度のコントロールができませんでした。

一番多い時には、家族7人で住んでいたので、排出される水蒸気量は半端ないです。

その結果どうなったか、家のパッキンカビだらけです。

レースのカーテンを引きっぱなしだったのもありますが。

空調機は、結局使用頻度が少ないのに、経年劣化により故障するものが出てきますか。

ちょうど10年で取り替え時期が来たみたいです。

24時間システム換気は、パナソニック製にしましたが、あたりがよかったのか、全く故障がありません。

常に動き続きです。

これは素晴らしいです。

ただ、普通の家としてならば、かなり良いので、夏は窓を開け、冬は灯油ファンヒーターをつけて、快適に暮らしています。

現在の私の設計で最も多い仕様

今、私が設計する住宅で一番多いのは、高断熱中気密住宅です。

断熱は、基本的にはウレタンをメインにし、輻射断熱を併用して、高断熱仕様としています。

サッシは、Y・・社製の通常のサッシを使用しています。

普通に気密性は良いです。

いつも通り、窓の開けた時の空気の流れを考え、窓を配置しています。

基本的に、トイレや洗面所に大きめの換気扇を設置し、24時間換気としています。

各部屋には、吸気口があるだけです。

もしもの時に、修理しやすいようにです。

エアコンは、各部屋に電源と配管用のスリーブを設け、必要最低限の数のエアコンのみを設置としています。

エアコンは、年々、省エネになるので、必要になった時に、新しいエアコンを買うのが良いと思います。

まとめ

今は、省エネの加減で、国が高気密高断熱住宅を進めていますが、色々と考えた方が良さそうです。

ある程度の性能の低下を考えて、工夫することが必要だと思います。

24時間冷暖房って無駄ですよね。

本当にしている人もいるでしょうけど、かなり少ないと思います。

参考になると嬉しいです。

はじめに

数年前から、住宅用制震ダンパーをよく展示会で見かけます。

また、ハウスメーカー等でも、制震ダンパーを使用したことをPR してる企業もあります。

ところが、私には、腑に落ちないことがあります。

それは、構造用合板などの面で耐震強度を持たせている建物と、制震ダンパーって考え方が違うので、相受け入れられないのではないかという事です。

ハウスメーカーの研究所の展示スペースを見学をしたことがありますが、「構造用合板等で固めた家で、制震ダンパーは作動しないのではないか」という質問に、明確な答えはありませんでした。

そのかわり、既存不適格住宅の古民家の場合、制震ダンパーは有効ではないかと考えます。

検討します。

相性悪いと思う

筋違などで横揺れを制御する場合、地震時に木材と木材の接点がへこむことで、多少のあそびが発生します。

構造用合板などの面材で地震揺れに対抗するには、決められたピッチで、太め釘などで固定します。

この場合、柱などと面材が一体化しているため、壁面が平行四辺形になる時は、壁が壊れる一歩手前となります。

要するに、構造用合板などの壁は、対角の長さが変化しにくい、筋違の壁は、対角の長さが多少変化するとなります。

古くからの伝統構法建物はどうでしょうか。

土壁やその中の貫や鴨居、長押などで、横方向の揺れに抵抗します。

柱のたわみも考慮できるので、壁の対角の長さに変化が生じやすい構造と言えます。

制震ダンパーとは、壁の対角の長さが変化する力を減衰するものです。

したがって、構造用合板などの面材で地震揺れに対抗する方法と、制震ダンパーは相性が悪いと思います。

古民家に制震ダンパーを使うなら

田舎の古民家で制震ダンパーを使う場合、どのようにすれば良いか検討します。

古い家は、玉石基礎の上に建物を置いてあるだけなので、それ自体で、既に免震構造ではないかという人もいます。

一理ありますが、実際のところは、私は分かりません。

制震ダンパーを使う場合、柱と柱の間の壁の上下に、支持部材がある必要があります。

それは、初めの設置時点で、対角線の長さが決まっている必要があるからです。

また、柱と上下の横架材の接合部が、ダンパーの制震時までに破壊されない必要があります。

特に柱の足元のつなぎ部材は、無いことも多いので（床組で代用してる場合がある）要注意です。

基本的な耐震対策も必要

免震ダンパーの効果を効率的に引き出すため、通常の耐震対策も実施します。

前に述べたように、構造用合板の壁の増設は相性が悪いです。

もし、壁を増設するのであれば、免振ダンパーを設けた壁とします。

基本的には、建物の重量を軽くします。

特に屋根材が瓦の場合、しかも、土葺きの場合、改修をします。

台風対策や雨漏り防止対策の効果もあります。

瓦の場合は、桟葺き瓦にします。

土の重量だけでもかなりあるので、減量効果はあります。

私が自分の家でするならば、ガルバリウム鋼板葺きにします。

平屋住宅でつし2階がある場合、その床材は、土である可能性があります。

つし２階とは、昔、柴などを入れていた屋根裏倉庫の事です。

当然土を下ろして重量を軽くします。

折りたたみ階段などをつけると、物置になります。

窓などをつけて、部屋としている人もいます。

まとめ

結局、住宅用制震ダンパーが、現代住宅と相性が悪いかどうかは、メーカーなどの実験前提や結果、技術者の説明を聞いて慎重に判断をする必要がありそうです。

そもそも制震ナンバー自体の強度や、耐久性を考慮する必要があります

まだ、比較的新しい技術なので、どこまで信用するかは、施主しだいです。

参考になれば嬉しいです

はじめに

田舎で古民家再生を実施する方は、何世代も続くような古くから地域に住んでいる家族の方が多いです。

「新しく子供ができた」とか、 「孫が結婚するから」という理由が多いです。

ただ、そのような地域でも、私みたいに、理由があって、独身の者もいます。

私は次男坊なので、家も田んぼも無いので自由です。

子供も、そこそこの人数いたので、結婚していた当時は、大人数で生活するように家を建てました。

ところが、今は、その広い家で一人暮らしをしています。

一般の家庭でも、代々続く家でない限り、広い家が必要なのは子供が大きくなるまでの間です。

自由な境遇を活かして、「平屋の古民家を建築士の私が買ったら」といううテーマで、少し考えて（妄想）みます。

事務所兼住宅

家の大きさなど、必要条件はどのようなものでしょうか。

私の仕事場は、基本的に家なので、事務所兼住宅という使い方になります。

また、一人暮らしですが、子供が年に数回遊びに行きます。

雑魚寝でも、泊まれる場所がないと、少し寂しいことになります。

そのような事から、LDK が一つ、 六畳の部屋が一つ、八畳の部屋が一つ、物置、最低限これだけの部屋が必要です。

田舎の平屋古民家の、標準的な建物を考えてみます。

南玄関の西側に六畳二間八畳二間の「田の字」の部屋があります。

基本的には玄関の東側には土間であった場所があります。

大昔は、そこで牛を飼っていたみたいです。

今は、応接間や洋室になっていることが多いです。

玄関の北東は台所となります。

古い家だと、かやぶきの家を買うと、ちょうどこんな感じの建物になります。

間取りの検討

家の昼間の使用用途は、事務所がメインとなります。

事務所は、正面から見える場所がよく、この場合は、当然、玄関の東側の部分になります。

昔、牛がいたという、南東の一番良い場所です。

事務所の東側に、トイレとお風呂を設けます。

玄関の北と北東側はそのままダイニングキッチンとします。

玄関から北西の六畳の部屋はリビングとします。

北側の一番西側の六畳の部屋は、寝室とします。

南面の二部屋は、予備の部屋として、物を散らかさないようにします。

基本的には、客室などなります。

北側の部屋が六畳と四畳半の場合、玄関の西側を南から北までリビングとして使う方法もあります。

基本的に、大きく間取り変更しなくても、使い勝手が良さそうです。

リフォームする箇所

内装と、水回りの改修は実施したいです。

床面は古い家は、すきま風が激し、く冬はかなり寒いと思われます。

畳の場合は、畳下地の上に、すきま風防止を行い、断熱材を敷き、フローリングにします。

当然、柱や床の材料が劣化している場合、補修します。

板の間の場合も、断熱仕様にします。

内装関係については、状態にもよりますが、左官系の塗り素材で仕上げるか、もしくは、断熱材仕様のクロス仕上げにします。

窓関係は、木製建具の場合はアルミサッシに入れ替えます。

すでにサッシの場合、内窓等を設置し断熱性を向上させます。

耐震性の向上のために、家の四隅に制震ダンパーーを入れることができるのであれば、施工します。

屋根が、茅葺き+トタンの場合、状態によってトタンの張り替えもしくは塗装を施します。

瓦の場合は、 状態にもよりますが、瓦撤去の上、ガルバリウム鋼板ふきにします。

そこそこ費用はかかりますが、長年、住めると思います。

あと、設備関係は、工事改修時に可能な範囲で新しくします。

特に、電気系統は、古い建物の場合、生の線が出ている場合があるので、要注意です。

まとめ

もし自分がリフォームをするならと言う考えです。

参考になることがあれば嬉しいです

目次

はじめに

伊賀で住む場所（私の主観）

中古住宅もいろいろ

主にチェックするポイント

リフォームの方法

まとめ

はじめに

「老後は夫婦で静かなところで暮らしたい」とか思ったことはないですか？

最近は、田舎の空き家問題が深刻になり、自治体が空き家の情報提供を実施し、インターネットなどで情報入手が容易になってきています。

田舎などに移住する際、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。

もちろん、移住の目的や生活リズムなどによって、人それぞれだと思います。

今回は、建築士として、私が家を買うならばという視点で、中古住宅を選ぶ際のポイントを考えていきたいと思います。

伊賀で住む場所（私の主観）

基本的に、伊賀では、複数世代で住んでいることが多いです。

なので、基本的に家は大きいです。

田舎建ての場合、一つの敷地に二棟立っていることがほとんどです。

しかし、私のように、子供と同居していない場合、そのような大きな家は必要ないです。

空き家バンクなどで、結構このような家が出ていますが、家族四人程度で済むには、広すぎると思います。

また、子供と同居していないということは、年を重ねて、車の運転が困難になった場合、車でしか移動できないような場所では、生活しづらいということです。

上野の街中の場合、 家の作りが町屋づくりになるので、奥行きに長い細長い住宅になっています。

建築関係者としては、ものすごくやりにくい住宅です。

当然得意な人もいると思いますが。

上野の街中では、公共下水道がないため、合併浄化槽の設置が必要です。

中古住宅は、汲み取り式トイレの場合が多く、浄化槽の設置が必要となります。

事前に調査する必要があります。

結局、どこが良いのでしょうか。

街中に近く、街中ではなく、静かな場所、探してみてください。

それと、古くからの集落では、馴染むまでに時間がかかるので、注意してください。

中古住宅も色々

中古住宅と言っても、いろいろあります。

 単純な中古住宅以外でも、不動産屋が管理しているリフォーム済み中古物件や、 家としてではなく土地の付属物としての物などです。

目的によって、最適な形態のものを選ぶと良いと思います。

一般的な話ですが、リフォーム済みのものは、前の状態が分かりにくく判定が難しいです。

リフォーム工事をする手間がないためすぐに住めて良いという人もいます。

また土地の付属としての建物は、雨漏りや老朽化が激しいことが多く、直すよりも、建て替えた方が良いという判断を　施主または不動産屋がした可能性が高いです。

この場合、建物の解体撤去費用がかかってくる（結構高額）ので要注意です。

タイトルの私がもし買うならば、ですが、リフォーム前の中古住宅を選びたいと思います。

専門家なので。

主にチェックするポイント

まず、チェックするポイントですが、土地の状態を見てください

崖地にあるのか、田んぼの中なのか、昔から家が建ってるところなのか見てください。

昔の家は、杭や地盤改良をしている可能性が低く、軟弱地盤の家は狂いが生じている可能性が高いです。

特に、地面が湿っているような土地は、要注意です。

木造の場合、シロアリの原因になり、土台や柱が腐朽し、改善できないような状態の場合も、多いです。

田を埋め立てたような場合も、いたような状態になることもあります。

築年数や、家の傾き具合などにより、大丈夫というふうな判断をする場合のみ、候補に入れてみてはどうでしょうか。

次に、リフォームでは改修できないような部材の、状態を確認します。

田舎建ての場合は、柱や鴨居が見えている場合が多く、ある程度の確認はしやすいと思いますが、洋風住宅の場合、柱等が隠蔽されている場合がほとんどで、天井点検口や床下点検口から目視で確認する必要があります。

今まで一番酷いのは、シロアリに喰われて、柱と梁の外側部分しか残っていないような状態のものを見たことがあります。

なぜ屋根が持っているのか不思議でした。

後で直せるところは、最悪お金をかけて直せばいいので、家の基礎・土台・柱・梁などの、リフォームしにくいところを重点的に確認してください。

特に建売住宅などは、柱に外材を使っている可能性が高いので、要注意です。

また、雨漏りの跡がなく、屋根が健全な場合、後々のリフォーム費用が大きく減る可能性が高いです。

リフォームの方法

もちろん家の状態によって変わりますが、 良い家を選べた場合最低限のリフォームで済むと思います。

 基本的には住宅設備（台所・風呂・トイレ）と、床材の変更（床断熱）及びエアコンの設置で、済むと思います。

比較的安価で良好な生活ができます。

前にも書きましたが、リフォーム済みの物件の場合、必要以上のリフォームをしている可能性もあり、当然その費用も住宅価格に反映されています。

また、必要以上に大きな家を購入した場合、当然ながらリフォーム費用も莫大となります。

大きい家が安いからといって、買うのは、お勧めできません。

私の今の状態ならば、子供と同居していないので、平屋の小さな家を購入します。

まとめ

もし、私が伊賀で中古住宅を買うならば、 街中周辺か駅近くかで、地盤が良好で、田舎建てで雨漏りのしていない、小さな平屋の家です。

最低限のリフォームをして、快適に過ごします。

小さな庭で、自分が食べるぐらいの野菜を作れたら上等です。

参考になれば嬉しい

もくじ

はじめに

住環境改善が必要

現状の調査

資金計画

相談者の選定

まとめ

はじめに

リホーム工事の手順を確認しましょう。

現場によっていろいろあるでしょうが、おおむね次の通りです。

1. リフォームなどの住環境の改善が必要な事柄が発生
2. 現状の調査と計画の検討（施主側の視点でできる範囲内で）
3. 資金計画（施主側の視点でできる範囲内で）
4. 相談者（設計者・施工者）の選定
5. 専門家に相談
6. 設計・仕様決定（計画のすり合わせ、検討、決定）
7. 工事施工（現場打合せ、現場確認）
8. 検査、確認
9. 取り扱い説明の実施
10. 費用の支払い、引き渡し

今回は1～4までの項目について考えていきます。

住環境改善が必要

リフォームや建て替え、新築などの行動を起こす場合、何かの理由がある事が多いです。

それは、どのような事でしょうか。

色々な理由があると思います。

・老朽化などにより修繕が必要。

・家族が増える。

・定年などで、実家に帰るなど、生活環境が変わる。

理由をはっきり意識して、改善するとよさそうです。

現状の調査（施主目線での調査）

先ずは、ご自身で、自宅の状況を確認してください。

状況によって、建て替えかリフォームか、大きな方向が決まります。

当然、専門家に見てもらってからの判断で良いですが、場合によっては、専門家の都合の良い方向に誘導される可能性があるので、注意です。

いずれにせよ、大きなお金が動く事ですので、施主目線で確認する事が必要です。

・家全体の傾きなどの確認。

・床の不安定さの確認、大きなたわみの確認。

・雨漏りの有無の確認。

・柱の傾斜、建具の開閉不良の確認。

（地盤沈下などの確認のため）

・柱や梁の虫食い、腐朽状態の確認

（外国産の材料を使っている可能性が高い場合、特に注意）

・設備関係の不具合確認。

感覚的な物でも良いので、目視や打診、計測なども併用して確認してください。

資金計画（概略）

工事には、資金が必要となります。

当然、工事内容によって、かかる費用は大きく変わりますが、概ねの段取りを実施します。

融資を受ける場合、相談相手は、取引のある銀行等に相談する事が良いでしょう。

私もローンアドバイザーの資格を持っていましたが、貸出実行をする人の方が、良さそうです。

銀行の融資実績から、世間一般的な工事金額や、最大借入可能額などが判ります。

後々、工事の内容、仕様を決定する時に、予算組みが必要となります。

相談者（設計者・施工者）の選定

リフォーム工事、建築工事で一番重要な項目です。

この時点で、概ねの結果が決まると言っても、過言ではないです。

どのように決めるかは、相性の問題などもあって、非常に難しいですが、注意する事を書いていきます。

・必ず、ご自身で、相談者の事を調べたり、検討したりする。

案外、この工程を実施しない人が多いです。必ず調べてください。

・評判や実績などを考慮する。

・宣伝やCMに騙されない。

宣伝やCMはお金を出せばだれでもできます。

信用できる証拠とはなりません。

また、経費が掛かるので、CMなどが過剰な企業は割高になります。

・営業は営業のプロであり、建築の専門家ではない。

営業と相性が良いからと言って、良い工事ができるとは限らないです。

設計者や施工者などの専門家と、一度話をしてみると良いでしょう。

・紹介の場合、紹介者の信用も考慮する。

人それぞれ感覚が違うので、紹介者の事も検討してください。

まとめ

基本的にリフォーム工事や建て替え工事などは、大きなお金がかかる事です。

他人任せにせずに、まず自分てで、色々調べる事が重要です。

また、相談者（設計者・施工者）の選定は慎重に行う事が重要です。

特に、リフォームは、大手だから、専門店だから、と言うう理由では、信頼する理由が弱いです。

再度、大きなお金を掛けて行う事ですので、慎重に、後悔しないように行動をする事をお勧めします。

＜関連コラム＞

・古民家再生リフォームの「思った仕上がりと違う」を考える

・間取りプランの失敗をしない考え方　＜基本・古民家＞

・古民家の間取りを変えるリフォームの失敗をしない考え方　

・古民家再生と耐震改修

人気コラム

・気にしすぎない風水間取り　だって現代住宅だもの

・古民家の間取りを変えるリフォームの失敗をしない考え方　

++++コラムリスト++++

もくじ

はじめに

住宅リフォーム手順の確認

リフォーム設計の内容

工事開始前までに十分な検討

工事開始後の変更設計の可能性

まとめ

もくじ

風水間取りなどの検討には必要

家の中心の算出手順

家の計測および作図

四角形への分割

面積の計算

任意の基準点の設定

分割した四角形の中心

任意点から各中心までの距離

一次モーメントの算出

中心距離の計算

交点を確認

まとめ

もくじ

はじめに

騒音と基本的な防止方法

騒音防止の対処の順番

騒音源対策

床の強度と防振対策

距離減衰と音源の位置

遮音対策の方法

吸音処理の方法

まとめ